Colin D Gordon

“El momento decisivo para la industria de la moda ha llegado. Debido a las preocupaciones en torno al desperdicio, el trato ético de los trabajadores y la diversidad cultural, el status quo ya no es sostenible”. Esta declaración de la comentarista de estilo de vida del Huffington Post, Jennifer Barton, en septiembre de 2020 y su predicción de que las marcas necesitarían “girar rápidamente” para seguir siendo relevantes anticipó con precisión las actitudes cambiantes de los consumidores sobre que y cómo compran.

El Consejo Britanico de la Moda (BFC) en particular y el sector en general han tomado buena nota

de que “más de lo mismo” ya no es suficiente. Como observó la corresponsal del Guardian, Lauren Cochrane, el primer día de LFW SS24 (15-19 de septiembre), los asistentes a los desfiles “ deberian esperar ver algo diferente al formato familiar de modelos caminando por una pasarela”. Bailarines de ballet, presentaciones musicales en vivo y extravagancias artísticas, senaló, ocuparon esta vez un lugar destacado en la programación de 111 activaciones físicas y 36 digitales, junto con la participación de 82 diseñadores y 137 marcas.

Lo que el BFC describió como “un festival de creatividad e innovación” ciertamente confirmó que seria una ocasión fundamentalmente diferente de la primera LFW en 1984, ¿Quién hubiera previsto en esa epoca que en 2023, una inventora española de un método experimental de patronaje, Eva Iszoro, presentaría una colección utilizando inteligencia artificial (IA) en combinación con realidad virtual?

¿O que un club nocturno frente al río Támesis, “Proud Embankment”,

alojaria el domingo 17 de septiembre no solo una exhibición sino tambien una mesa redonda sobre sostenibilidad organizada por el grupo ambientalista “Londres Organico”? Su objetivo, enfatizaron, es hacer que la moda sea más ética e inclusiva y de ahí que sus eventos reflejen sus valores al incluir modelos en sillas de ruedas, transgénero, desfigurados, tallas grandes y sin discapacidad de todas las razas, géneros y creencias religiosas. Entre los panelistas se encontraba Karen Gray, gerente de la revista Atmos, que esta “dedicada a la justicia ecologica y social” y Laura Vehanen, confundadora brasilena de “Soluciones Bearth”, cuya mision es “capacitar a los consumidores para evaluar las consecuencias globales de sus decisiones.”

Asimismo, el show “Notas Latinas” en el “Cripta En El Verde”de Clerkenwell EC1 el lunes 18 de septiembre presentado por “Anciela”, cuya directora creativa es Jennifer Droguett Espinosa, de Medellín, Colombia, “abordó temas como inmigración, identidad y nuestra responsabilidad compartida hacia el medio ambiente”. Este evento concluyó con una de las modelos interpretando una canción colombiana acompañada de una trompeta.

Ese mismo día, la directora de moda del Evening Standard, Victoria Moss, instó a sus lectores a no olvidar que la producción desenfrenada de moda” representa el 10% del total de las emisiones mundiales de carbono, que el 85% de todos los textiles van a los vertederos cada año y que en Chile “hay un montón de ropa desechada tan grande que se puede ver desde el espacio”. En su opinión, la sobreproducción es uno de los aspectos más insidiosos de la industria de la moda rápida, pero “afortunadamente, la nueva generación de diseñadores londinenses tienen a la vista la importancia de reducir el impacto ambiental de sus creaciones”.

Mientras tanto, la crisis del costo de la vida, los elevados alquileres en Londres, el impacto del Brexit en las cadenas de suministro y la concomitante burocracia, todo esto, en opinión

de

Jonathan Anderson (propietario norirlandés de la marca JW Anderson, citado por Alexandra Jones del Evening Standard el 18 de septiembre) complican significativamente la gestión de un negocio de moda en Gran Bretaña. Un factor importante, según tanto Paul Souber, de la consultora inmobiliaria Colliers como la diseñadora independiente Edeline Lee, en el ES Journal del 13 de septiembre, es que en 2021 las compras en el

Reino Unido para visitantes internacionales se volvieron un 20% más caras tras la eliminacion del regimen de productos libres de impuestos IVA, lo que coloca a Londres en desventaja competitiva respecto de otras ciudades europeas.

Nada de esto, por supuesto, disuade a los aficionados a la moda más dedicados de intentar acceder a tantas pasarelas como sea posible. Sin embargo, obtener una invitación es difícil sin un vinculo con la industria. A veces, un blogger o un influencer pueden convencer al

contacto de prensa del disenador para que les permita asistir

 Otra opción, sugiere fstoppers.com, es hacerse amigo de alguien que ya está en la cola y así compartir su boleto. El único problema con esto es que, tan pronto que la capacidad del lugar para el Show está llena, a los que todavía esperan afuera se les niega la entrada, como sucedió con la pasarela Prophetik en el Burlington Arcade W1 el 14 de septiembre. Ademas, noto Stevie Rowley, colaboradora de la revista de moda francesa “L’Officiel” el 7 de mayo, de hecho estas propias invitaciones tan buscadas pueden ser ellas mismas a menudo muy atractivamente elaboradas porque desempeñan un papel integral en la expresión del tema del desfile:

 

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