London Fashion Week A/W14: Como Proteger Las Nuevas Ideas en las Pasarelas de los Imitadores?
¿Cuánto gana la industria de la moda britanica para el país? Según Natalie Massenet , Presidenta del Consejo de la Moda Británica, (citada por las comentaristas de moda del “London Evening Standard”, Karen Dacre y Emma McCarthy ) , la cifra es ” £26 billones por año ” . Además, el sector “representa alrededor de 800.000 puestos de trabajo del Reino Unido y su valor ha crecido en un 22 % desde 2009 ” . La actual “LFW” (mostrando los estilos para la temporada Otoño / Invierno 2014 ) se inauguró el viernes 14 de febrero con una presentación por el diseñador surcoreano, J.JS Lee, en el “BFC Courtyard Show Space” en Somerset House y estaba programada para concluir en el mismo lugar el Martes 18 de febrero con la última colección del modisto chino Simon Goa.
Los periodistas ES también hicieron hincapié en que LFW “es un líder mundial en creatividad, venerado por su capacidad de presentar los diseñadores de éxito comercial junto a las etiquetas de las jóvenes empresas innovadoras ” . Los “grandes nombres ” – tales como Paul Smith , Vivienne Westwood, Burberry y Tom Ford – estaban todos allí , como de costumbre , pero también estaban muchos diseñadores menos conocidos . Uno de los objetivos declarados de este evento bianual es dar relativamente a recién llegados la oportunidad de mejorar su perfil en la escena de la moda del Reino Unido.
Algunos de ellos – por ejemplo, Judy Wu de China (pero con sede en el este de Londres ) , la “Línea ” alemana – italiana (en funcionamiento desde EC2) y la etiqueta irlandesa ” Lennon Courtney ” – participaron en el “Wolf & Badger New Designer Showcase ” en el hotel Savoy el sábado 15 de febrero. ¿Cómo se sienten acerca de la posibilidad de que los principales minoristas podrian imitar sus conceptos originales ? En los últimos años, esta cuestión ha provocado un animado debate dentro de la industria . En un artículo titulado “Las guerras de las almacenes : Moda rápida” , BBC News represento Top Shop , Zara y H&M como estár ” encerrados en una batalla, tratando de obtener las tendencias claves lo más rápidamente posible para sus estanterias ” .
Cate Young, una escritora de moda para “The Quad “, ha señalado que, como resultado, los diseñadores han tenido que elaborar fórmulas imaginativas para defender su propiedad intelectual y creativa : “Los diseños no pueden ser protegidos por derechos de autor, pero es posible registrar la marca de un logotipo ” . La autora Jennie Kermode ha señalado en la página web de ” Como lanzar un negocio de moda” que, en este sector “todo el mundo parece estar copiando a todos los demás “. Bajo los reglamentos de diseño vigentes en el Reino Unido , afirmó , la “forma general y el corte de una prenda de vestir pueden ser protegidos “, pero no “el color, la textura o los detalles del aspecto.”
Cuando la organización “Karen Millen” llevó la cadena Dunnes Store a los tribunales irlandeses en 2007 , argumentó que, en virtud de una ley de la Unión Europea (UE ) conocida como “Derechos de disenos no registrados” (UDR), los diseñadores están protegidos contra la copia “por tres años después de que el diseño se ponga a disposición del público en cualquier parte de la UE”. Ese caso (dice “Wigs & Gown”) será ahora considerado por el Tribunal de Justicia de la UE .
La representante brasileña de la revista “Vogue” en LFW cree que los minoristas tienen que hacer por lo menos siete cambios en un diseño (como botones , cremalleras , rayas , combinaciones de colores ) para evitar el riesgo de denuncia , mientras que Sonya Lennon de ” Lennon Courtney ” esta convencida de que sólo cinco alteraciones son necesarias. La directora creativa de “Linea” , Anne -Sophie Kohler, reconoce filosóficamente que probablemente no es mucho lo que podíra hacer si sus ideas son plagiadas por otro. Judy Wu no se manifesto en absoluto preocupada por eso. Ella presta tanta atención a los màs minimos detalles de sus diseños que (afirmò) producir réplicas precisas y autenticas sería ” casi imposible. ”