Semana De La Moda De Londres: “Evolucionar Para Continuar Relevante”:
“Son los Fabulosos 40!’ proclamó el Evening Standard en su portada el 19 de febrero. El periódico elogiaba el hecho de que la última Semana de la Moda de Londres (16-20 de febrero) ademas marcó cuatro décadas de “alumbrar el talento, la diversidad y la creatividad de la capital”. Sin embargo, el primer día de los espectaculos, Rikki Loftus, corresponsal senior del PA Media, destacó en Noticias Irelandesas que el mundo ha cambiado mucho desde 1984, por lo que (preguntó): ¿todavía hay lugar para LFW?
Incluso Lynne Franks, la “leyenda de las relaciones públicas” atribuida como una de las mentes maestras detrás de la creación de la LFW, admitió el 17 de febrero a la corresponsal de Euronews, Estelle Nilsson-Julien, que ahora no esta segura cuál es exactamente el propósito de la semana de la moda y si tantas colecciones (en febrero y septiembre de cada año) son realmente necesarias. La sostenibilidad y el cambio climático no eran, admitió, algo en lo que solía pensar en aquel entonces: “Se trataba de divertirse y lograr que los diseñadores permanecieran en el negocio”.
La periodista de moda de “Pasarela Vogue”, Sarah Mower, reconoció en la revista “Estilo” del Sunday Times el 11 de febrero que “los cuarenta años pueden parecer una edad increíblemente establecida”. No obstante, notó, eso todavía nos convierte en los más novedosos de las cuatro grandes capitales de la moda: Los desfiles de París comenzaron alrededor de 1880, los de Nueva York a mediados de la década 1940s, los de Milán en 1958. Pero ninguna de ellas, cree, puede emular la “superpotencia” de Londres, que se deriva de su inclusividad que aportan multiples inspiraciones de países caribeños y africanos, India, Afganistán, Irán, Etiopía, Yemen y más allá.
El Dr Benjamin Wild, profesor de Narraciones de la Moda en la Universidad Metropolitana de Manchester, concurre que la LFW todavia tiene valor y “captura algo que es esencialmente britanico al ser un poco rebelde, curioso y desafiar las normas”.
El 16 de febrero, los comentaristas culturales de la BBC, Alex Taylor y Charlotte Gallagher, recalcaron la preocupación del presidente del Consejo Britanico de la Moda (BFC), David Pemsel, expresada en “Desayuno TV” , de que la crisis del coste de la vida, las tasas de interés y las repercusiones del Brexit estaban creando dificultades para los diseñadores y casas de moda. A pesar de esto, esta edición de la LFW contó con 67 diseñadores en 46 pasarelas y 36 presentaciones, con atracciones estelares como Preen, Richard Quinn, Simone Rocha, Harris Reed, 16Arlington y Emilia Wickstead. Según el boletin del BFC mas reciente, la LFW contribuye £21 mil millones a la economía del Reino Unido y emplea a más de 900.000 personas.
Apenas unas horas después de que Caroline Rush, directora ejecutiva del BFC, inauguro LFW AW24 en la Bolsa de Londres, el Gobierno britanico confirmó que el Reino Unido había entrado en recesión. El colapso del comercio minorista, observó irónicamente la editora de moda del Guardian, Jess Cartner-Morley, el 17 de febrero,“no proporciono el ambiente ideal para iniciar esta elegante fiesta de cumpleaños”, pero (afirmó), habiendo sobrevivido el evento 40 años, los organizadores son optimistas sobre su futuro.
Caroline Stevenson, directora del programa de Estudios de Moda del Instituto Londinense de Moda UAL, de momento parece menos convencida. Ella igualmente teme que la LFW seguira perdiendo talento porque muchos jóvenes creativos estan mudando del Reino Unido debido al alto costo de operar aqui y a las nuevas y complicadas leyes comerciales despues el Brexit. Un claro ejemplo de esto, le dijo a Nilsson-Julien, fue cuando, durante la LFW otoño/invierno de la temporada pasada, varios de los diseñadores emergentes más populares de Gran Bretaña, entre ellos SS Daley, Robyn Lynch y Dilara Findikoglu, decidieron no montar desfiles porque sería demasiado costoso.
El BFC es muy consciente de que, en vista del “poder colosal de la moda para influir y guiar las tendencias sociales”, la industria tiene una capacidad y responsabilidad únicas para liderar un cambio positivo. Por lo tanto, en enero publicó un informe sobre el estado del “DEI” en el sector. Se analizó la “Diversidad” (quién está representado en la fuerza laboral), la “Equidad” (cómo se garantiza la igualdad de oportunidades), la “Inclusión” (cómo la fuerza laboral experimenta el lugar de trabajo) y la “Pertenencia” (el nivel de seguridad y comodidad que sienten los empleados).
Entre sus principales hallazgos se encuentra que, aunque el 50% de los millennials (entre 27 y 42años de edad) dicen que es muy importante elegir marcas que tengan una “equidad de género”, actualmente, sólo el 1% de los ejecutivos en la moda britanica los desempeñan personas de color y el 24% mujeres. En el lado positivo, la representación de personas de color en las pasarelas y en las campañas publicitarias aumentó del 10%-15% en 2012 al 40%-50% en 2022, un reflejo un poco más preciso de la población de Londres, donde tienen su sede la mayoría de las empresas de moda del Reino Unido. .